113K Followers, 1,891 Following, 575 Posts - Aurélie - prof d'Histoire Géographie EMC (@en_route_vers_le_savoir) on Instagram: "🌍Je te fais réviser l'Histoire-Géo sur les réseaux 🧠 Des outils pour mémoriser 🏰 De la culture pour rêver aurelie.enrouteverslesavoir@gmail.com"

Découvert par article Ici Azur https://www.francebleu.fr/emissions/100-cote-d-azur-l-oeil-du-web/reviser-grace-a-instagram-le-succes-d-une-prof-azureenne-3363775

Le Cheiron se dresse comme un rempart, et à ses flancs s’accroche un village: Gréolières. Ici, la pierre n’est pas seulement matière, elle est mémoire. Chaque façade, chaque ruelle, chaque éclat de lumière raconte une histoire. Le temps ne s’écoule pas.

Juste derrière, les ruines du château de Basses Gréolières s’adossent au ciel. Érigé au XIeᵉ siècle, "il a reçu 200 boulets de canon, a vu passer guerres, pestes, reconstructions, avant de céder à la ruine", confit Laurie de l’office de tourisme. Ses pierres, ouvertes au vent, surplombent encore la vallée comme une blessure fière.
Un peu d’histoire...

Bien avant la période moyenâgeuse des clochers, avant même les seigneurs, Gréolières était déjà un abri. Dans les cinquante cavités creusées par l’érosion du Cheiron, ont été retrouvés les ossements d’un homme, d’une femme et d’un enfant du Néolithique. Ici, les premiers pas humains remontent à des millénaires.

Puis vint l’Âge du Fer, et avec lui les oppidums (1) perchés sur les baous.

Les Grecs arrivèrent, échangèrent avec les tribus celto-ligures, avant que les Romains ne s’imposent pour quatre siècles, traçant des routes, construisant des villas agricoles, notamment.

Plus tard encore, les Sarrasins occupèrent la région jusqu’au Xe siècle, avant d’être chassés par Guillaume Ier de Provence, dit le Libérateur.

Parapente : Les voyageurs du ciel: 04.83.93.98.25./ contact@voyageursduciel.com

Il aurait pu s’arrêter à 60 ans. Fermer les grilles de la pépinière, poser les outils, profiter. Dix-huit années plus tard, Jacky Rubino, travaille encore chaque jour. Parce que la pépinière ne le lâche pas. Parce qu’il aime ce métier au point de ne jamais vouloir le quitter. Parce qu’il dit que la terre lui a appris le respect. Et que le respect, ça s’entretient. Comme un jardin. "Je continue aussi parce que j’ai une super équipe, on s’entend bien… En fait, à l’approche des 80 balais j’aimerais bien faire la passation. Mais rester quand même… Que je puisse continuer à former, à transmettre…" Tout est dit…

Jacky Rubino vient d’être nommé Chevalier de l’ordre national du Mérite agricole. Un honneur qu’il prend comme "la concrétisation de toute [sa] carrière". Et quelle carrière! Cinquante-cinq ans sans manquer un jour. 6h45, tous les matins. 19h, tous les soirs. Et toujours cette exigence, ce goût du travail bien fait. Il aurait pu devenir ingénieur chez Thalès. Mais il a bifurqué. Un détour par le jardin d’un colonel en Allemagne pendant l’armée. Et puis la révélation du sécateur: ce sera les plantes. Avec une volonté tenace: "Être le meilleur. Meilleur élagueur, puis meilleur paysagiste." Et il l’a été, à sa manière: discret, tenace, passionné.
Ce jour-là chez la princesse

Quand on lui demande à quoi il a pensé lorsqu’il a reçu la médaille, il nous parle de sa défunte épouse emportée par la maladie il y a dix ans et nous raconte son premier jour. C’était le 2 mai 1969, il avait été envoyé élaguer les cyprès florentins et les palmiers d’une princesse: "La Begum Aga Khan. C’était à Yakymour, sa villa du Cannet. Et sous ses yeux en plus! D’ailleurs, je n’ai jamais cessé d’entretenir sa propriété", dit-il en montrant la photo de cette journée. "À 17mètres de haut, tout à la main et à la serpe. Cette allée était tellement belle que la municipalité du Cannet en a fait des cartes postales..."
En "collaboration" avec le végétal

Après avoir passé des années en l’air, il est redescendu pour créer et ouvrir sa pépinière.

Six hectares qu’il a imaginés et aménagés en 1984 à Mandelieu-la-Napoule. Une petite fierté aux 2.000 variétés qui fournit près de 700 jardiniers de Menton à Marseille. "Parfois je me dis que je connais chaque arbre de ce territoire…" Spontanément, il prend une feuille et un stylo et dessine une taille: "Il faut pratiquer le gobelage pour que l’air passe. Tout ce qui pousse à l’intérieur il faut le tailler. Ouvrir l’intérieur de l’arbre pour le faire respirer. Et le faire en pleureur à l’extérieur..."

Il enchaîne sur l’entretien de l’arbre: surtout par de cuvette autour d’un arbre, "vous le tuez..." Il faut - toujours à l’aplomb - faire des trous à la barre à mine que vous laissez ouverts. Vous en faites cinq ou six autour et vous y injectez de l’engrais bio, "ça, même certains jardiniers ne le savent pas". Il regarde son dessin, attendri: "Moi, quand je travaille un arbre, que je le nettoie, le taille, c’est comme si je lui parlais... C’est une collaboration..."

"C’est très rare qu’un arbre meurt chez moi"

Prendre soin du vivant, c’est important: "Il y a de la musique partout ici... Les plantes d’intérieur aiment beaucoup, elles poussent mieux. J’aimerais qu’on se souvienne de la qualité des plantes. De la qualité de la pépinière. C’est très rare qu’un arbre meurt chez moi."

Son essence préférée: le palmier phœnix. "J’ai commencé dessus et je suis né en dessous, dans une villa au Cannet..." Arbre qui porte la symbolique de la résurrection et de l’immortalité... En regardant le pépiniériste, on y voit l’arbre du passage entre les générations, le savoir transmis. C’est tout Jacky...

Découvert par l'invité Médias sur Radio France du 10 juin 2025

Comme un choc des époques. Autour des antiques pierres du pont romain à deux arches de La Valmasque, situé à Valbonne, s’accrochent fermement des échafaudages, installés depuis le 3 février. Un chantier téléguidé par la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (Casa) et la Fondation du patrimoine

Le  but? "Empêcher l’effondrement de cet édifice historique" rongé par la végétation et le courant de la rivière en contrebas. Mais pas seulement. "Une signalétique adaptée jalonnera un parcours visiteur" détaille la fondation sur son site, avec l’ambition de mettre sur pied "un projet de réalité augmentée" pour "se projeter à l’époque romaine."

Long de 16 km et jalonné de trois ponts - dont celui du Goa et le méconnu pont du Fugueiret - l’aqueduc de la Bouillide a été édifié par les Romains au Ier siècle après J.-C. Avec l’aqueduc de Fontvieille, il acheminait l’eau jusqu’à la cité antique d’Antipolis, devenue Antibes.

Construire avec le ciment des Romains

Un patrimoine vieux de 2.000 ans que les ouvriers doivent préserver au maximum. "Pour éviter de dénaturer le pont de La Valmasque, nous allons utiliser un ciment à base de chaux, proche de celui utilisé durant l’Antiquité" détaille Jean-Philippe Guffroy, chef de chantier. Pour ce faire, un échantillon de mortier va être prélevé sur l’édifice pour en connaître précisément sa composition, dans le but de le reproduire "avec le plus de fidélité possible."

Sur place, seule la végétation a, pour le moment, été retirée. "Le plus intéressant se déroulera dans quelques semaines, lorsque les arches abîmées seront reconstruites avec des pierres taillées en moellons, extraites à proximité", poursuit l’expert, plan à l’appui. De quoi "reconstituer une partie des maçonneries disparues afin de redonner une étanchéité à l’ouvrage et stopper le processus de ruine, tout en reconstituant l’aspect monumental du pont-aqueduc" rappelait, en 2023, Michel Rossi, vice-président de la Casa, délégué à l’Action culturelle.

Censés être finalisés fin juin, les travaux pourraient ensuite s’étendre au pont à cinq arches du Goa, au cœur du vallon des Trois-Moulins, fortifié en 2023 après un risque de chute de pierres.

Des travaux attendus depuis plus de cinquante ans
Nice-Matin en parlait déjà en octobre 1970, avec ce tout premier titre: "Les aqueducs, seuls ouvrages d’art du passé romain d’Antibes, doivent être protégés."

Les amoureux du patrimoine, dont les membres du Cercle d’histoire et d’archéologie des Alpes-Maritimes (Chaam), ont rongé leur frein pendant 55 ans avant de voir, enfin, une partie des vestiges restaurée avec le pont romain de La Valmasque. Paul Garczynski, archéologue et fervent défenseur de ce patrimoine romain, s’est éteint en 2019 sans jamais voir le moindre échafaudage (notre édition du 22 mai 2019).

Des interventions sans cesse repoussées
"Malgré de nombreux articles [...], malgré des SOS des archéologues, malgré les demandes des associations en charge du patrimoine, l’aqueduc de la Bouillide est laissé à l’abandon", estimait même un rapport du groupe "Aqueducs romains du 06 en péril".

Le projet de conservation de l’aqueduc de la Bouillide est revenu au goût du jour plusieurs fois par décennie, avant de s’évaporer à chaque fois. Études, expertises, projets avortés… les années 2000 et 2010 ont été le théâtre de nombreux soubresauts de l’intercommunalité.

Des espoirs déçus qui se sont poursuivis jusque très récemment. "L’opération de restauration, en accord avec la Ville de Valbonne, propriétaire des parcelles, aurait dû commencer à la mi-juin 2023 pour s’achever en novembre", rappelait-on dans nos colonnes. C’était sans compter sur une nouvelle étude et un diagnostic confiés à un architecte, repoussant le chantier au premier trimestre 2024. Pour finalement réellement commencer ce mois-ci.

15 août 1944 : le second débarquement qui débute en France sur 18 plages varoises, sous le nom d’opération Dragoon, n’a rien de secondaire. C’est une histoire sous-estimée de 13 journées de guerre à haute intensité, dévoilée de manière inédite par les historiens Jérôme Croyet, Jean-Marie Guillon et Jean-Pierre Martin. C’est aussi une collection de témoignages vécus et marquants. La série révèle les coulisses d’une réussite militaire éclair, qui a permis de reconquérir Toulon et Marseille, deux ports stratégiques et déterminants pour accélérer la libération du pays

15 août 1944 : le second débarquement qui débute en France sur 18 plages varoises, sous le nom d’opération Dragoon, n’a rien de secondaire. C’est une histoire sous-estimée de 13 journées de guerre à haute intensité, dévoilée de manière inédite par les historiens Jérôme Croyet, Jean-Marie Guillon et Jean-Pierre Martin. C’est aussi une collection de témoignages vécus et marquants. La série révèle les coulisses d’une réussite militaire éclair, qui a permis de reconquérir Toulon et Marseille, deux ports stratégiques et déterminants pour accélérer la libération du pays

Episode 1 : Le vrai départ
Episode 2 : Le débarquement force 6
Episode 3 : Enfin libres

découvert par article https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-france-bleu-azur-de-8h15/provence-44-un-documentaire-pour-commemorer-les-80-ans-du-debarquement-en-provence-3038556#xtor=RSS-106

https://www.france.tv/france-3/provence-alpes-cote-d-azur/provence-44/6424922-le-vrai-depart.html => NON DISPONIBLE

Bienvenue sur AUGUSTA06

Arbre Universel sur Geneanet pour un Usage Solidaire du Travail (mené) sur nos Ancêtres dans le 06.

Il s'agit d'une initiative personnelle qui cherche à rassembler les énergies pour mettre en place, pour les Alpes-Maritimes, un arbre commun.

Pourquoi ? Pour le plaisir, pour l'aspect pratique, pour travailler ensemble, pour se trouver plus facilement des cousins, pour mille raisons, en définitive ...

Comment ? En mettant en commun toutes les personnes rencontrées et qui ont un lien avec les Alpes-Maritimes.

Où en est-on aujourd'hui ?

Le cap des 450 000 personnes a été franchi cette année et tout cela repose, d'une part, sur le superbe travail de deux associations très actives dans le département, l'AGAM, Association Généalogique des Alpes-Maritimes, ( http://www.agam-06.com/ ), et le CGPC, Centre Généalogique du Pays Cannois, ( http://www.cgpc06.org/ ), et d'autre part, sur les très nombreuses contributions où chacun a apporté sa pierre à l'édifice à la hauteur de ses travaux.

Si la démarche vous intéresse, lisez la chronique familiale et prenez contact avec moi, à bientôt donc ...

Bien sûr, il y a encore beaucoup d'erreurs et merci de votre aide pour me les signaler.

découvert par article Nice Matin https://nicematin.com/faits-de-societe/-on-mene-une-enquete-comment-les-benevoles-d-une-association-de-genealogie-remontent-le-temps-957246

découvert par article Nice Matin https://www.nicematin.com/faits-de-societe/-on-mene-une-enquete-comment-les-benevoles-d-une-association-de-genealogie-remontent-le-temps-957246

Le docteur écossais Tobias Smollett était malade. Lui qui, pourtant, était du métier, n’arrivait pas à se guérir. En 1763, il décida d’aller se soigner sous le soleil de Nice. Bien lui en prit. Il restaura sa santé et, pour rendre hommage à la région qui l’avait guéri, il rédigea un récit de voyage.

"Quand je regarde autour de moi, écrit-il, je crois vraiment à un enchantement. On ne voit que des jardins pleins d’arbres verdoyants, chargés d’oranges, de citrons, de cédrats et de bergamotes. En s’en approchant, on trouve des carrés de petits pois bons à ramasser, toutes sortes de légumes magnifiques et des plates-bandes, de roses, d’œillets, de renoncules, d’anémones et de jonquilles, dans tout leur éclat et plus beaux, plus vigoureux et plus parfumés qu’aucune fleur jamais vue en Angleterre." Et il ajoutait: "Il n’existe aucun endroit au monde où la pluie et les vents sévissent moins qu’ici!"

Lorsqu’ils lurent cela au milieu de leurs brumes londoniennes, les Anglais n’eurent qu’une envie: venir sur la Côte d’Azur. Étant arrivés à Nice, beaucoup décidèrent d’y rester. Ils constituèrent une petite colonie qui ne tarda pas à créer le long du rivage leur Promenade des Anglais.

"Printemps perpétuel"
Mais Tobias Smollett ne fut pas le seul à rétablir sa santé à Nice. Il y eut aussi l’écrivain suisse Johann-Georg Sulzer. Arrivé souffrant au cours de l’hiver 1776, il repartit guéri. Comme Smollett, il s’empressa de vanter les mérites de la ville: "Ici, on jouit au milieu de l’hiver de toutes les grâces d’un printemps perpétuel", écrivit-il dans son livre "Voyage de Berlin à Nice". Cet ouvrage eut un tel succès qu’il fut traduit en français en 1782 et en italien en 1817.

L’écrivain Jean-Baptiste Dupaty constata, lui, dans l’une de ses "Lettres" publiées en 1785: "J’ai vu des Anglaises touchantes et même charmantes: à leur arrivée, elles mouraient; elles ont refleuri avec l’air de Nice".

Hyères plutôt que Nice
Mais voici un autre avis médical… Un avis médical très autorisé, émanant du célèbre médecin François-Emmanuel Fodéré, considéré comme le "père de la médecine légale" en France. Il donne, lui, la préférence à Hyères sur Nice: "La ville d’Hyères, qui est éloignée d’une lieue de la mer, pourrait, sous certains rapports, obtenir la préférence et paraîtrait même être un peu plus chaude en hiver et moins exposée que celle de Nice aux variations de la température", extrait de "Voyages" de Fodéré, cité par Marc Boyer dans l’"Hiver dans le midi".

Cet avis est confirmé par le "Guide des étrangers" en 1866: "Hyères, serre chaude de la France, a un climat meilleur que Nice".

Cet ouvrage remarque toutefois: "Trop souvent, hélas, les malades qui viennent demander à Hyères les bienfaits de sa douce température, arrivent dans un état presque désespéré. Fatigués d’un long voyage pendant une saison rigoureuse, ils succombent aux atteintes de leur mal!"

C’est ce qui est arrivé le 4 octobre 1860 au frère de l’écrivain Tolstoï, que celui-ci avait accompagné à Hyères. Commentaire de Tolstoï: "On ne peut imaginer quelque chose plus triste que cette ville. Elle est pleine de poitrinaires dont le cas est désespéré et il en meurt chaque jour!"

Il n’empêche, l’écrivain, lui aussi arrivé malade, âgé de 32 ans, est reparti d’Hyères en meilleure santé.

Menton et le Dr Bennet
Mais voilà quelqu’un qui trouve encore meilleur climat à Menton qu’à Hyères: c’est le docteur Bennett, lui aussi, Anglais.

Quittant Londres en mauvaise forme en 1859, il vint guérir à Menton, et s’y installa. Grâce à ses écrits, il fit venir ses compatriotes: "Vingt hivers passés à Menton, vingt printemps employés à parcourir la Méditerranée en tous sens… je n’ai pas trouvé ailleurs de climat meilleur qu’à Menton".

Parmi ses compatriotes qui vinrent, et qu’il soigna, figure Webb Ellis, l’inventeur du rugby. Il s’installa à Menton et y finit sa vie.

Au siècle suivant, un autre personnage célèbre vint soigner sa tuberculose à Menton, l’écrivaine néo-zélandaise Katherine Mansfield.

Se coucher à Cannes
De son côté, le… "Guide du poitrinaire", en 1874, est formel: il faut se rendre à Cannes. Mais il convient d’observer un certain mode de vie: "On doit se lever tard et se coucher tôt, de manière à rester environ douze heures au lit. Alors même que l’on ne dort pas, le lit repose, aucun lien ne gêne ni la respiration ni la circulation, en outre le proverbe ‘‘qui dort dîne’’ a un côté vrai en ce sens qu’on se dépense moins", cité par Dominique Escribe dans son ouvrage "Côte d’Azur, genèse d’un mythe".

Nice, Hyères, Cannes, Menton, Grasse ou Saint-Raphaël, il n’y avait qu’à choisir pour venir se soigner, mais la direction était la même: la Côte d’Azur!

Quand il part pour sa sortie ce jour-là, Quentin ne s’attend certainement pas à ce qu’il va découvrir. Après plusieurs heures à avoir effectué du repérage pour les cerfs, il entame le chemin du retour. Son instinct lui dit de ne pas emprunter le chemin le plus court.

Vingt minutes de marche plus tard, il repère au loin une tête qui dépasse des hautes herbes. Il s’arrête, s’accroupit pour ne pas se faire repérer, jette un coup d’œil dans son appareil photo, histoire de bien confirmer ce qu’il pense avoir vu.

Il vient de tomber sur trois louveteaux. "Comme j’étais à bon vent (avec le vent face à lui) et encore relativement loin, j’en ai profité pour me décaler un petit peu, pour essayer de me rapprocher et pour espérer faire quelques images."

Il se rend vite compte qu’ils ne sont pas trois mais quatre. Et ce quatrième, curieux, décide de s’approcher de lui. Il est alors à une dizaine de mètres.

"Là, clairement, c'est le souffle coupé. Je n’osais plus respirer. J’essayais de maintenir au maximum mes tremblements, en espérant qu’il ne s’en aille pas. Et c’est ce qui s’est passé. Il est resté là pendant plus de cinq minutes à me regarder."

Le photographe en profite pour faire des images. Voyant que le louveteau reste, il réussit même à poser son boîtier et à prendre le temps de profiter avec ses yeux.

Jusqu’à ce moment unique où l’impensable s’est produit. La curiosité l’a poussé à s’approcher encore un petit peu. Il m’a contourné tout doucement et il est venu jusqu’à 3m50."

Le louveteau ne rentre même plus dans le cadre pour faire des photos. Quentin vérifie quand même que les photos sont nettes avec une bonne exposition. Puis il pose son boîtier devant lui et "profite à fond de cette chance" qui lui est donnée.

"C’était une émotion indescriptible. De la magie, mais une joie démesurée, parce que ça faisait des années que j’attendais de faire une rencontre pareille. Mais même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé y arriver un jour."

Quelques minutes plus tard, le jeune canidé finit par le contourner et prendre son odeur, avant de retourner dans les hautes herbes.

En tout, Quentin aura passé un bon quart d’heure à observer les quatre louveteaux, et cinq à sept minutes en tête à tête avec le "petit curieux".

"C’était magique"
Peu après son départ, il faut un moment au photographe pour réaliser ce qui vient de se passer. La pression retombe, il se remet à trembler.

"J'en avais même les larmes aux yeux. C'était vraiment intense, c'était magique. J’ai pas d'autre mot. Et là, c'est toujours autant présent en moi. J’ai bel et bien réalisé: les photos sont sur l’ordi, sur le téléphone. Mais je n’arrive toujours pas à redescendre de mon petit nuage et je pense que je vais y rester un petit moment."

Pour le photographe, il y aura un avant et après cette rencontre. "J’ai énormément de gratitude envers la nature, envers ce cadeau qu’elle a pu me faire (…) Le loup, c’est le sauvage à l’état brut. Comme tous les photographes animaliers, je pense que le loup, c’est le Graal. Un peu comme quand on a la chance de voir le lynx dans le Jura."

L’Azuréen, qui est papa depuis à peine un mois, a maintenant hâte de pouvoir raconter tout ça à son fils quand il sera en âge de comprendre.

Un mot pour les bergers
En partageant ce moment suspendu, Quentin Augier espère faire évoluer un peu les mentalités de l’être humain face au sauvage en général.

Ces animaux ont tous leur place dans les écosystèmes, dans la nature. La nature s’équilibre et se gère toute seule parfaitement, j’en suis intimement convaincu. Les animaux sont tous beaux, qu’ils soient proies ou prédateurs. Nous sommes chez eux et non pas l’inverse."

Et d’ajouter un mot pour les bergers, bien "conscient que ça peut être très compliqué pour eux", que leur travail "leur prend du temps, que ce souci du loup les empêche de dormir et ne facilite pas la tâche".

Pour cet observateur de la nature et des loups depuis des années, "la cohabitation est tout à fait possible. Je ne dis pas que ça sera parfait. On ne sera certainement jamais parfait, mais la cohabitation est possible et les loups ont leur place parmi les hommes (...) Leur ressource principale, ce ne sont pas les troupeaux."

"Meurtre aux Jeux olympiques"
Dans son roman "Meurtre aux JO", Violaine Vanoyeke raconte les Jeux olympiques dans l’Antiquité, sur fond de thriller. Si l’intrigue est inventée, elle est toutefois inspirée de ce qui pouvait se passer à l’époque: des rivalités entre les cités, entre les pays, pour avoir les couronnes, ainsi que la corruption.

Le pitch: À Olympie pendant les JO de l’Antiquité, au moment où les athlètes arrivent des différents pays pour concourir, une disparition énigmatique a lieu. Mystère... Se crée alors une atmosphère de crainte et de suspicion, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour.

"Meurtre aux Jeux olympiques". Éditions JC Lattes. 288 pages.
8,90 euros.

découvert par Article Nice Matin

Violaine Vanoyeke, chercheuse aux multiples talents, régulièrement saluée pour son œuvre et ses découvertes dans le monde antique – elle a notamment identifié la momie de la reine pharaon Hatchepsout et est la seule à travailler sur la globalité de sa vie – est aussi spécialiste de l’Histoire du sport et des Jeux olympiques. Ses ouvrages sur le sujet sont régulièrement réédités et remis en bonne place dans les librairies au moment des JO. C’est aussi le cas de son thriller antique "Meurtre aux Jeux olympiques".

Alors que le pays vibre au rythme des Jeux de Paris 2024, quel regard porte l’historienne, qui partage sa vie entre la capitale et le Sud, Fayence et Saint-Raphaël notamment, sur la compétition?

"Ce que j’espère c’est qu’on va garder la communion et l’unité qu’il y avait autrefois lors des JO et qui pour l’instant, a été respectée, on va dire. J’espère que ça ne va pas dégénérer en fêtes spectaculaires qui ne tiennent pas forcément compte des valeurs de l’olympisme. C’est ce que je redoute un peu dans les années à venir. J’espère qu’on saura conserver tout ça."

Malgré le contexte international tendu, l’autrice – ses livres sont traduits dans le monde entier – reste positive: "J’aimerais bien que cette trêve sacrée soit respectée. Je le ressens et je le ressens à toutes les Olympiades. La réunion de tous les pays et de tous les athlètes entraîne un moment de communion essentiel. C’est un symbole important dans le monde entier."

Professionnalisation, dopage... dans l’Antiquité déjà
À quand remontent les Jeux ? "On peut remonter jusqu’à l’époque des Égyptiens, des pyramides, 3.000 avant Jésus-Christ... mais officiellement, les Jeux olympiques anciens ont été instaurés pour la première fois en 776 avant Jésus-Christ, c’est la première olympiade antique", résume la spécialiste des origines du sport et des JO.

"l’époque, il n’y avait qu’une course à pied, de la longueur du stade d’Olympie, qui faisait presque 200mètres, et puis au fur et à mesure des olympiades, les épreuves se sont multipliées. Les jeux ont duré, selon les périodes, jusqu’à une dizaine de jours, avec une cérémonie d’ouverture et une cérémonie de clôture, comme aujourd’hui."

Quelle différence entre ces jeux originels et ceux tels qu’on les suit aujourd’hui?

"En fait, on retrouve quasiment tous les éléments dans l’Antiquité que l’on a aujourd’hui, à quelques exceptions près, et ces jeux antiques ont duré jusqu’en 394 après Jésus-Christ. "

"Le dopage existait, le professionnalisme existait, poursuit la spécialiste. Il y avait déjà de la corruption, il y avait déjà la trêve sacrée, il y avait une réglementation qui était extrêmement pointue. Il y avait des jurés qui vérifiaient tout, si on avait le bon âge pour concourir, les tricheurs étaient éliminés, voire, dans certains cas, condamnés à mort. "

Certaines choses ont changé, heureusement!

"Meurtre aux Jeux olympiques"
Dans son roman "Meurtre aux JO", Violaine Vanoyeke raconte les Jeux olympiques dans l’Antiquité, sur fond de thriller. Si l’intrigue est inventée, elle est toutefois inspirée de ce qui pouvait se passer à l’époque: des rivalités entre les cités, entre les pays, pour avoir les couronnes, ainsi que la corruption.

Le pitch: À Olympie pendant les JO de l’Antiquité, au moment où les athlètes arrivent des différents pays pour concourir, une disparition énigmatique a lieu. Mystère... Se crée alors une atmosphère de crainte et de suspicion, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour.

"Meurtre aux Jeux olympiques". Éditions JC Lattes. 288 pages.
8,90 euros.

Il y a 100 ans Paris accueillait déjà les Jeux olympiques. Si la France de 1924 était à bien des égards différente de celle d'aujourd'hui, ces JO ont soulevé des problématiques communes à celles de 2024 sur le financement, les transports, les équipements ou la sécurité. Cette grande manifestation mondiale s'inscrit dans un contexte sociétal, culturel et politique bien particulier... Paris 1924 c'est la reconstruction après la guerre, le développement du sport de masse, les premières luttes pour la place des femmes dans les épreuves, la « peopolisation » des sportifs. Avec deux grandes absentes : l'Allemagne et la Russie. Ces jeux seront aussi l'occasion de toute une série d'innovations comme le premier village olympique ou la retransmission en direct des épreuves grâce à la TSF.Nourri d'archives souvent inédites de Gaumont-Pathé, ce documentaire revient sur ces premiers Jeux modernes de l'Histoire qui verront le sacre de Paavo Nurmi, coureur finlandais hors norme ou de Johnny Weissmuller, nageur le plus rapide au monde et futur tarzan au cinéma.

La neuvième génération de Freebox, dénommée Freebox Ultra, a été dévoilée au reste du monde ce mardi… et contre toute attente, elle s’éloigne de l’habituelle séparation en deux boîtiers, Server et Player, que l’opérateur avait lui-même popularisé dès 2006, avec sa Freebox HD. Un choix logique, et même nécessaire, mais qui mérite une petite analyse.

Depuis son annonce, le mardi 30 janvier lors d’une conférence en direct depuis le siège social de Free, la Freebox Ultra fait déjà l’objet de nombreux commentaires en ligne. Certains regrettent son orientation premium, dans la droite lignée de la Freebox Delta, avec un tarif à la hausse. D’autres apprécient au contraire l’intégration des dernières technologies comme le Wi-Fi 7 et de nombreux abonnements (Netflix, Disney+, Amazon Prime…), y voyant un moyen de réaliser de substantielles économies.

Mais plus encore que l’habituel tribunal du web, c’est l’absence d’un nouveau boîtier Player qui suscite débats et incompréhensions. Derrière la dénomination « Freebox Ultra » se cache une offre, se cache un boîtier Server… mais pas de nouveau Player. Et à Freenews, on se pose la question : l’heure de fin du mythique duo Server/Player a-t-elle sonné ?

La Freebox HD, diviser pour mieux régner
Pour répondre à cette question, regardons un peu en arrière. Nous sommes au milieu des années 2000. L’offre Freebox connaît un grand succès, et elle le doit notamment à la présence (incongrue, pour l’époque) d’une prise péritel, permettant de la brancher à une télévision et de bénéficier d’un service de TV sur IP sans aucun surcoût. Ajoutez à cela un port RJ11 permettant de brancher votre téléphone et de profiter des appels téléphoniques gratuits en France, et vous obtenez la recette du « triple play » : Internet, téléphone, télévision.

Cette petite révolution est rendue possible grâce au dégroupage, une innovation réglementaire et technologique qui permet aux opérateurs tels que Free de louer les lignes téléphoniques tout en contournant les services de l’opérateur historique, France Télécom.

Mais à mesure que la télévision sur IP gagne en popularité, ce qui faisait la force de Free devient une faiblesse : un boîtier unique, contenant « tout », n’est pas forcément adapté aux foyers modernes. La prise téléphonique murale n’est pas toujours à proximité du poste de télévision. Pour tenter de rapprocher la box de la télé familiale, l’utilisation de rallonges téléphoniques est déconseillée ; en effet, celles-ci dégradent grandement la qualité du signal ADSL. Autre solution, l’utilisation d’une rallonge péritel complique l’utilisation de la télécommande, puisque la Freebox se situe parfois bien loin du poste de TV… Bref, Free l’a compris, il est temps de s’éloigner du modèle tout-en-un.

En 2006, la Freebox de cinquième génération, ou Freebox HD, est lancée. Et si le boîtier s’occupant de la partie réseau et de la téléphonie conserve sa forme caractéristique de « coquille saint-Jacques », très proche des Freebox v3/v4, il est désormais dépouillé de ses fonctions audio et vidéo, déportées sur un nouveau boîtier TV séparé. Pour permettre la communication entre les deux, Free opte pour un système Wi-Fi, qui affuble les deux boîtiers d’un jeu d’antennes bien visible et caractéristique.

Au fil des années, Free conservera cette séparation en deux boîtiers distincts comme base pour toutes ses box, ne faisant que faire évoluer une formule qui marche (remplaçant le Wi-Fi par du CPL), accolant les termes « Server » et « Player » pour mieux opérer la distinction entre la partie réseau et la partie TV… Mais le temps passe et Free le sait, la situation doit évoluer à nouveau.

Apple, Google, Samsung, LG… et Free là-dedans ?
Xavier Niel en étant conscient dès 2010, lorsqu’il annonçait la fin du « concept de box » (dans les Cahiers de l’Arcep #2)) : Free doit réinventer son modèle pour ne pas se voir ringardisé par les Apple TV, Android TV et autres télévisions connectées qui commençaient alors à fleurir. De fait, les écosystèmes d’Apple et Google sont aujourd’hui tellement puissants que certains utilisateurs souhaitent y retrouver l’intégralité de leurs apps. Il convient de proposer une solution qui convienne à tout le monde.

Permettre un fonctionnement du Player de plus en plus indépendant du Server devient nécessaire au fil des générations, au fur et à mesure de la complexification des offres et des migrations, mais aussi pour permettre aux foyers de recevoir la TV sur plusieurs postes en même temps. C’est l’arrivée de l’option Dual TV qui a permis de se procurer un Player Mini 4K et de le connecter à un Server Révolution, par exemple.

Cela fait des années que Free prépare cette transition. Depuis le lancement de la Freebox Mini 4K, en 2015, Free s’efforce de proposer un boîtier Player disponible sous Android TV, sans pour autant abandonner son écosystème « maison ». Les deux systèmes évoluent alors chacun de leur côté, sur deux générations de box distinctes.

La création d’OQEE by Free est un élément-clé de cette transformation : une app pour accéder aux services TV de Free, en direct ou en replay, quel que soit votre appareil (Freebox, Chromecast, Apple TV, TV connectée, ordinateur, smartphone…). L’opérateur s’efforce de proposer un service TV de plus en plus agnostique, disponible quelque soit l’équipement préféré de l’utilisateur. Pas très loin du « vendeur de tuyaux » que décrivait Xavier Niel en 2010…

Enfin, véritable témoignage de la réflexion de Free à ce sujet, on peut aussi penser à la tentative, de courte durée, de proposer à nouveau une box « tout-en-un ». La Freebox One, lancée discrètement en 2018 aux côtés de la Freebox Delta, n’aura pas fait date dans son catalogue d’offres. Dont acte.

Faut-il attendre un nouveau Freebox Player ?
Aujourd’hui, avec la Freebox Ultra, Free fait un pas de plus vers un « agnosticisme » total de la partie TV de sa gamme. Ainsi, le boîtier Player proposé par défaut avec la Freebox Ultra est un Freebox Player Pop (rebaptisé « Player TV Free 4K » pour l’occasion). Mais la Freebox Ultra fonctionne tout aussi bien avec un Player Delta Devialet, pour les abonnés en migration. Ou avec un Apple TV, si vous le préférez. Peu importe.

Pour autant, il y a de nombreuses raison de penser que Free n’en a pas tout à fait fini avec ses Player faits maison. Déjà, parce que certains utilisateurs, notamment les moins technophiles, sont toujours demandeurs d’un boîtier clé-en-main, fourni par l’opérateur. Une sorte de solution « par défaut », ne nécessitant pas de connaissances techniques approfondies, ni de télévision Samsung dernier modèle. Il est donc important pour Free, comme pour tout opérateur, de continuer à proposer un boîtier TV de qualité avec chacune de ses offres.

Ensuite, on voit mal Free se limiter à l’écosystème Android TV. Même si le système de Google est désormais bien maîtrisé sur le Player de la Freebox Pop, il ne satisfait pas l’intégralité des Freenautes. Et, à l’heure actuelle, sur la gamme d’offres Freebox disponible pour les nouveaux abonnés, il n’est plus possible d’opter pour un boîtier TV avec un OS conçu par Free (exception faite de la vénérable, mais plus que vieillissante, Freebox Révolution).

Il y a donc une vraie carte à jouer sur un potentiel futur Player muni d’un système d’exploitation stable, fluide, 100% conçu par les ingénieurs de Free. Comme nous y ont habitués les Freebox v3/v4, HD, Révolution, et Delta auparavant. Free a toute latitude pour y travailler.

Les pourquoi de la Côte d'Azur en réécoute sur France Bleu

Découvert par https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-azur-bienvenue-chez-vous-la-rencontre/tom-obry-le-jeune-nicois-qui-vous-fait-re-decouvrir-l-histoire-de-la-cote-d-azur-9869125#xtor=RSS-106

L'association "Traces de Vies" a pour objet de développer l’accompagnement des personnes en fin de vie, personnes âgées ou atteintes de maladies, enfants en soins palliatifs ou gravement malades, dans différentes structures telles que les unités de soins palliatifs, les unités d’oncologie-hématologie pédiatriques ou adultes, les maisons de retraites, les centres de longs séjours, les EHPAD, l'accompagnement à domicile ou toute autre structure d'accueil.

Découvert par article nice matin https://www.nicematin.com/a/881352?t=1698770930

Conduire les porcs à la glandée, appelée aussi la "grasse pâture", n’était pas très fatigant car, une fois les porcs déposés en forêt, ils se débrouillaient seuls pour trouver leur nourriture. Dans le langage familier, cette pratique est devenue "glander" soit "ne rien faire"!

Le gland indispensable à l’élevage du cochon
Des siècles durant, les porcs du pourtour méditerranéen se sont ébattus dans les champs en jachère pour se nourrir d’herbes amères, prêle et jusquiame blanche (herbe de sainte Apolline). Un régime bien maigre. Aussi, pour compléter leur alimentation, leurs propriétaires les emmenaient dans les forêts de chênes ou châtaigniers pour y dévorer les cosses tombées au sol. Cette pratique, appelée la glandée, était nécessaire pour avoir des cochons bien gras. Pour gagner un kilo, le cochon noir de Provence doit engloutir dix kilos de glands ou châtaignes. Jusqu’en 1730, toute famille élevait au moins un porc, si ce n’est plusieurs. Et, dans une région où les principales essences sont chênes et châtaigniers, l’élevage était particulièrement prolifique.

Certaines années, on comptait jusqu’à 10.000 porcs qui pâturaient en forêt. Mais il faut savoir que, jusqu’au XVe siècle, les forêts appartenaient aux seigneurs fonciers qui percevaient un droit de paisson (taxe sur tout ce que les bestiaux paissent). Aussi, ceux qui avaient leur propre cheptel avaient tendance à restreindre ces droits d’usage.

Une pratique réglementée par ordonnance royale
Longtemps, cet usage s’est exercé sans cadre de loi. Mais, en 1669, une réglementation est apparue par ordonnance royale de Louis XIV. Dès lors, la délivrance d’un "droit de glandée", déterminant les périodes et les jours de glandées est devenue obligatoire. Les paysans devaient s’inscrire auprès des autorités habilitées. Les cycles démarraient aux premiers frimas de septembre pour le Var et fin octobre pour les Alpes-Maritimes et ce, jusqu’à la tuaison des cochons en janvier ou février. Le jour de l’ouverture était fixé par loi et annoncé par voie d’affiche et son de caisse. On pouvait aussi louer le glanage pour une période et certaines communes le permettaient jusqu’au 23 avril. C’était alors le temps de recours, d’arrière-paisson ou d’arrière-glanage.

Les glandées, généralement menées par les garçons à partir de 13 ans, étaient autorisées tous les jours du lever au coucher du soleil, excepté dimanches et jours fériés. Il était interdit de mener les porcs dans les bois qui n’avaient pas atteint leur huitième feuille (septième année). Cette disposition avait pour but d’empêcher les détériorations des jeunes arbustes et de favoriser ainsi la croissance des bois. Ces taxes vont disparaître à l’édiction de la loi du 4 août 1789 et l’abolition des privilèges. À partir de la Révolution, le souci de protéger le patrimoine forestier fait jour progressivement. C’est le Code forestier du 27 mai 1827 qui, au nom de l’intérêt général, n’hésite pas à porter atteinte à la propriété privée en réglementant l’usage des biens forestiers. Voilà qui a mis totalement fin au droit de glandage.

Sources: "Le Droit à la glandée", notice dans Expansion de la forêt varoise au XIXe siècle par Yves Rinaudo.

Le glandage interdit à Draguignan
Lieu essentiel et parfois sacré, la forêt fut de tout temps l’objet de nombreux usages pour subvenir aux besoins des hommes et des animaux. L’un de ses rôles importants était la glandée. Une économie pour les agriculteurs qui pouvaient préserver leurs grains pour l’hiver. Mais, les châtaignes étant également consommées par l’homme, ce dernier et le cochon se disputent plus ou moins la même nourriture.

Voilà pourquoi dès le XVe siècle, certains seigneurs, notamment la viguerie de Draguignan ont interdit le glandage. peut-on lire dans les archives de Draguignan,Déjà la montée démographique des XVe et XVIe siècles a amené un déboisement massif ce qui a rendu moins aisé la glandée des porcs. De plus, la hausse du sel, soit la gabelle, qui permettait les salaisons et qui a augmenté de 180% entre 1650 et 1735, a obligé nombre de petits éleveurs à se séparer de leur porcherie. Bien que la Révolution ait levé cet obstacle, elle va précipiter le déboisement massif.

En revanche, dès 1765, les éleveurs de cochons découvrent la pomme de terre qui va avantageusement remplacer le gland ou la châtaigne.

Vingt-quatre ans après le terrible épisode d'Izmit, qui avait fait 17.480 morts et 23.781 blessés, le séisme, qui a dévasté et tué plus de 2.300 personnes en Turquie et en Syrie ce lundi matin, ravive les plaies. Et rappelle combien les risques sismiques ne sont jamais à écarter, pas même dans la ré

Le site, d’abord occupé par les Romains qui y plantèrent des oliviers et le baptisèrent Olivetum, devient très vite une cité romaine, escale des voyageurs et commerçants.

En effet, la voie Julia qui relie Rome à Arles traverse le territoire actuel du Cannet. On peut toujours en trouver un tronçon présent dans le Haut Cannet.

Vers l’an mille, le lieu commence à devenir une petite cité qui n’a qu’une seule idée: "Acquérir d’avance des droits à la clémence de Dieu, car la fin du monde est proche".

Aussi dans cet objectif, les édiles de la cité font donation d’une bonne partie de leur patrimoine, principalement des terres cultivables, aux églises et aux maisons religieuses.

C’est ainsi que le monastère de Lérins, fondé entre 400 et 410 sur l’île Lérina dans la baie de Cannes par le moine Honorat, entre en possession de nombreuses terres de ce qui deviendra Le Cannet.

C’est au XIIe siècle que ce lieu peu peuplé fut investi par les moines de l’abbaye de Lérins, alors propriétaire de Cannes. Ils vont y fonder un monastère, dépendance de l’hôpital des pauvres édifié à Cannes.

Peu à peu, des paysans vont se grouper autour du monastère pour cultiver les terres monacales. D’ailleurs, la plus ancienne mention officielle de la cité apparaît dans un acte du 19 janvier 1282 par lequel le sacriste-major de Lérins fait don à Olivier Isnard de Mougins d’une terre sise sur le lieu du Cannet.

Des Italiens pour peupler la cité
Au milieu du XIVe siècle, les habitants du lieu furent totalement décimés par la grande peste. Aussi au XVe siècle, afin de défricher et cultiver toutes leurs terres, les moines de Lérins font venir des familles provenant du val d’Oneille (aujourd’hui un quartier de la ville d’Imperia) en Italie.

En 1441, l’un des plus vieux documents connus de la ville mentionne que "l’abbaye de Lérins concède à Sylvestre Calvy des terres cultivables au Cannet".

À sa suite, cent quarante familles de colons surnommés les Figons se répartirent en onze hameaux, comme l’actuel quartier historique, où ce qui est aujourd’hui le square du Tivoli.

Certaines d’entre elles donneront leur nom aux quartiers de la ville, tels les Danys, les Ardisson, les Calvy et autres Escarasse, Gourrin, Apie....

Reste aussi dans le patrimoine cannetant, la Tour des Danys qui, construite entre le XIII et le XVIe siècle par les moines et les habitants en haut de la rue de Cannes, avait pour but de protéger l’entrée de la ville.

Le Cannet va lutter pour son indépendance
Dès 1730, Le Cannet se rebelle contre la tutelle de Cannes. Les conflits entre les deux communautés se multiplient générant de graves troubles.

Aussi, en 1773, lassés d’être sous la coupe des Cannois, les Cannetans émettent des revendications séparatistes. Ils réclament leur indépendance en adressant une requête au roi en ces termes: "Le terroir est fertile et étendu, arrosé par des eaux abondantes, couvert d’une prodigieuse quantité d’orangers qui, soigneusement cultivés par les propriétaires leur assurent un produit considérable (....)".

Le 9 août 1774, un arrêt du conseil royal stipule la séparation du Cannet et de sa ville tutrice. Mais Cannes ne voit pas d’un bon œil cette séparation qui diminue son importance.

Malgré intrigues et pétitions auprès des chefs de Province, rien n’y fera. Un second arrêt émis en décembre 1777, instaure le "vallon du Cannet" en "commune du Cannet". Il sera entériné et enregistré auprès du Parlement de Provence le 29 janvier 1777.

On entend souvent parler les "anciens" de neiges profondes, de froid glacial ou de tempête dévastatrice... Et en ce qui concerne le mois de février 1956, ils sont nombreux à se remémorer cet hiver-là... "On n’a jamais vu ça! ", ou "il n’y a plus de saisons!", pouvait-on entendre alors. En effet, l’année 1956 a marqué les mémoires et, dans une certaine mesure, les paysages. Un épisode de froid exceptionnel s’est abattu sur la Provence durant tout le mois de février.

Vagues de froid soudaines
Durant cet hiver mémorable, on enregistre les températures les plus basses du siècle. Début février, et après un mois de janvier plutôt doux, un froid sibérien s’étend sur la France. Le Sud-Est change de physionomie. Ce sont trois vagues de froid successives qui ont touché la région, accompagnées d’abondantes chutes de neige et d’un vent violent et glacial. La première vague est arrivée le 2 février, avec un mistral qui souffle à 180km/h. La deuxième vague est arrivée dans la nuit du 9 au 10 janvier, accompagnée, elle aussi, de vents violents. La troisième vague touche la région le 19 février, après quelques jours de léger redoux. Avec elle, tombe encore une épaisse couche de neige.

Le 24 février, plusieurs centaines de localités sont encore isolées, notamment Draguignan, la préfecture du Var, et la presqu’île de Saint-Tropez, dont les villages sont ravitaillés par hélicoptères. Les rivières charrient des glaçons, les ports, dont ceux de Saint-Raphaël et Saint-Tropez, sont couverts de glace, tout comme l’étang de Fontmerle à Mougins. Phénomène unique, la mer, plus chaude que l’atmosphère ambiante, se met à "fumer". Tout prend un aspect irréel et la vie paraît tourner au ralenti. Au total dans la région, on comptabilisa vingt-cinq à vingt-huit jours de gel au cours de ce mois exceptionnel. La neige n’est pas en reste, avec de fréquentes chutes de plus de dix centimètres.

De graves conséquences
Dès le 9 février, voies ferrées et routes sont coupées, y compris la RN7. Des milliers de véhicules automobiles se retrouvent bloqués, sans compter les accidents et les toits effondrés. Les conséquences sur l’économie sont énormes.

Les cultures sont anéanties. Qu’il s’agisse de l’horticulture, la viticulture ou l’oléiculture dont vit alors la Provence. Les serres n’ont pas résisté au poids de la neige. Les maraîchers ont tout perdu. Même sur la côte, les mimosas et arbres fruitiers n’ont pas supporté les températures polaires. Des oliviers centenaires succombent, fendus par le gel. "Le bois hurlait", se rappellent les anciens. "De mémoire d’homme, on a rarement vu les oliviers geler en régions méditerranéennes. Pourtant, autour de nous, on entendait la plainte des oliviers qui agonisaient. En novembre et en décembre, il avait fait très doux. On était en manches de chemise dans les champs. Et puis c’est arrivé d’un coup, le 2 février. Le matin même, je me rappelle, on était encore bras nus. Mais dans l’après-midi, le froid est arrivé brusquement... La température a chuté très vite. Durant la nuit, il a fait jusqu’à moins 20°... Le plus surprenant, c’est que nous entendions les oliviers qui éclataient dehors. Ils étaient gorgés de sève à cause de l’hiver très doux qu’on avait eu jusque-là... C’était extraordinaire. On était dans la maison et les oliviers mourraient dehors, dans de grands craquements, comme ça, dans la nuit... Dans les jours qui ont suivi, il a fallu tous les couper... La plupart avaient plusieurs centaines d’années..."

L’arbre supporte habituellement un froid sec et de courte durée, mais pas celui, humide et de longue durée, de ce mois de février. La plupart des oliviers – aux alentours de cinq millions dans la région – devront être coupés. Beaucoup seront abandonnés.

Ce froid de 1956 accélère le déclin de l’oléiculture, commencée un siècle plus tôt, et l’abandon des terrasses sur lesquelles se trouvaient souvent les oliviers. Le ministère de l’Agriculture va offrir des primes à l’arrachage des oliviers dont quatre millions ont été détruits.

En contrepartie, on va planter de la vigne, dont le rendement est plus rapide. On faisait déjà du vin en Provence, bien sûr, mais essentiellement pour la consommation familiale. Dès lors, une nouvelle économie se développe.

Les paysages se métamorphosent et un autre système économique et social se dessine.

Dans les Alpes-Maritimes, c’est le mimosa, importante source économique, qui a souffert. Partout où les espèces se multipliaient, la totalité des feuillages a été roussie et les écorces ont éclaté. Les citronniers ont également été très atteints, même si dans la région de Menton, certains semblent avoir échappé aux effets de la gelée. Pour les mandariniers et les orangers de Nice et Cannes, les dégâts ont été plus sérieux et de nombreux arbres sont morts. De fait, pour certains producteurs, la perte a été lourde. De Menton au cap Ferrat, les jardins d’agréments des villas touristiques ont également été dévastés. À Antibes, les roses et les œillets ont également gelé, plongeant les producteurs dans le désespoir.

Le tableau s’assombrit lorsque quelques jours après la vague de froid, apparurent dans leur triste évidence les transformations imposées à certains aspects les plus séduisants et fructueux des paysages méditerranéens.

Entraide et système D
Face à cette situation dramatique, les moyens mis en œuvre paraissent dérisoires. Mais heureusement, l’entraide fonctionne. Tout comme la débrouille. Dans le Var, quelques chasse-neige et une dizaine de bulldozers, tentent de dégager les routes, mais les Ponts et Chaussées ne peuvent répondre à la demande, malgré la mobilisation de quelque sept-cents personnes. Grimaud, coupé du monde, est ravitaillé par des sauveteurs à skis et à dos d’âne. Tandis qu’à Saint-Tropez, isolé par un mètre de neige, et où les mouettes gèlent en vol, ce seront des hélicoptères. À Saint-Martin de Pallières, le village se rassemble pour dégager la neige sur les routes. Pour se nourrir, on vide les placards de leurs réserves, abondantes à cette époque à la campagne. On broie châtaignes et pois chiches pour faire du pain. Les glands torréfiés remplacent le café. Pour se chauffer quand le charbon vient à manquer, on brûle les meubles. Le dégel ne commencera que le 26 février. Il faudra plusieurs semaines pour réparer les dégâts. Certains se révéleront plus tard, ainsi la destruction des pins maritimes dans les Maures et l’Estérel, tués par une cochenille dont le prédateur naturel – une coccinelle – n’avait pas résisté au froid. Ainsi, février 1956 est devenu le mois le plus froid du XXe siècle. Pourtant, on a survécu... Et on notera, neuf mois plus tard, une nette augmentation des naissances.

Source: Observations générales sur la gelée de février 1956 dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes par Alfred Dugelay (Hal - archives ouvertes).

Une modification du paysage méditerranéen

Malgré son climat réputé privilégié, la région n’a pas échappé aux funestes effets de la vague de froid de février 1956. Les abaissements sensibles de température ont largement porté atteinte à sa parure végétale. La flore indigène se caractérise par la prépondérance d’espèces à feuilles persistantes verdoyantes qui confèrent au paysage une douceur de printemps permanente. Or, par endroits et dès les premières atteintes du froid, le roussissement des feuillages, bientôt suivi de leur chute, a modifié cet aspect.

Couverts de neige, palmiers, mimosas alors en fleurs, orangers, citronniers chargés de fruits, offrirent le spectacle d’un rare et éphémère contraste de couleurs. Mais les conséquences du froid se mesurèrent lorsque, peu de jours après, il n’en restait qu’une vision affligeante de feuilles, fleurs ou fruits, gelés et roussis pendants des branches. De plus, les chutes de neige persistantes ont ajouté leurs effets à ceux de la gelée, les amplifiant parfois.

À des degrés variables, eucalyptus, faux poivriers, lauriers roses et tant d’autres espèces arborescentes qui y avaient acquis droit de cité, subirent aussi des dégâts.

Au final, sur les deux départements, on peut dire que les températures qui ont atteint une côte exceptionnelle pendant le mois de février 1956, ont modifié à jamais la physionomie du paysage méditerranéen.